BloggerGoogle
Пора закончить отделку и начать жить
 
Как нужно действовать, чтобы не допустить ошибок при отделке дома
 
После возведения коробки дома начинается стадия отделочных работ, которые, как правило, требуют от застройщика еще более серьезных усилий. От правильности действий, предпринятых на этом этапе, зависит не только внешний вид дома, но и то, будет ли он комфортным для проживания. Чтобы успешно справиться с задачей, понадобятся решимость, здравый смысл и детальный график работ.
 
1    Определите  уровень пола
2    Проверьте  размеры проемов для окон и дверей
3    Продумайте  размещение перегородок
4    Распланируйте кухню и ванную
5    Определитесь  с обстановкой комнат
6    Проконтролируйте  размещение и параметры радиаторов
7    Проверьте,  где начало и конец лестницы
8    Спрячьте  трубы и оборудование
9    Обеспечьте  доступность систем связи
10    Разместите  розетки и точки освещения
11    Подготовьте  место для камина
12    Запланируйте  работы в правильной очередности
 
 
Определите уровень пола
Это одно из самых важных решений, его нельзя откладывать на потом. Толщина пола очень важна не только с точки зрения выполнения им функций тепло- и звукоизоляции, а иногда и обогрева, но еще и потому, что ошибка в определении уровня пола может привести к печальным результатам. Следствием ошибки может стать недостаточная высота помещений (меньше 250 см), несовпадение уровней пола в разных помещениях и необходимость устройства порогов между ними, превышение уровня террасы над уровнем пола в доме. Это только начало длинного списка возможных неудобств, которые отрицательно скажутся на степени комфортности жилища. Знать отметку пола необходимо, в том числе и для определения высоты дверей и окон, мест расположения электрических розеток и точек подключения водопроводных труб к смесителям, размещения канализационных отводов или выполнения подводок радиаторов. Перед принятием окончательного решения о том, каким будет пол в доме, стоит проанализировать разные возможности. Многие не понимают того, что в зависимости от сделанного выбора толщина пола может иметь всего несколько сантиметров либо несколько десятков сантиметров. Такая большая разница возникает из-за конструкции пола: в зависимости от толщины отдельных его слоев, а также от того, будет ли в нем выполнена инженерная разводка.
Какой толщины может быть покрытие пола
 Это одно из самых важных решений, его нельзя откладывать на потом. Толщина пола очень важна не только с точки зрения выполнения им функций тепло- и звукоизоляции, а иногда и обогрева, но еще и потому, что ошибка в определении уровня пола может привести к печальным результатам. Следствием ошибки может стать недостаточная высота помещений (меньше 250 см), несовпадение уровней пола в разных помещениях и необходимость устройства порогов между ними, превышение уровня террасы над уровнем пола в доме. Это только начало длинного списка возможных неудобств, которые отрицательно скажутся на степени комфортности жилища.
 

    
       
 
Какие слои, такой пол

Отличия в конструкциях полов, устроенных на грунте, и полов, лежащих на перекрытии, лучше всего демонстрируют схемы. В первом случае существенное влияние на окончательный уровень пола оказывает теплоизоляция, во втором - звукоизоляция. Теплоизоляционный слой пола на грунте, как правило, имеет толщину от 8 см (в стандартных домах) до 20 см (в энергосберегающих), а звукоизоляция, уложенная на перекрытиях - от 3 до 5 см. Кроме изоляции, на толщину пола в значительной степени может влиять вид стяжки и покрытия пола. Толщина стяжки составляет чаще всего от 3,5 до 8 см. В этом отношении покрытия для пола различаются больше. Например, рулонные напольные покрытия почти не скажутся на толщине пола: линолеум увеличит ее лишь на 0,15 см, а ков-ролин - на 0,3 см. В то же время пол из торцевого шашечного паркета может увеличить его до 8,5 см.
 
Между помещениями

Желая избежать в доме монтажа непредусмотренных порогов и ступенек, следует подобрать толщину стяжек к виду и толщине покрытий таким образом, чтобы полы в разных помещениях находились на одном уровне. Для этого нужно умело регулировать толщину стяжек, уменьшать или увеличивать их под разные отделочные материалы: плитку, паркет, ламинат или ковролин.

Внимание! После определения толщины пола достаточно добавлять ее величину к каждому значению высоты, которую мы хотим определить. Например, если толщина слоев пола будет равна 30 см, а подводка к настенному смесителю в душе должна находиться на высоте 80 см над уровнем пола, то в черновом состоянии сантехник должен выполнить подводку на высоте 110 см.
 
Проверьте размеры проемов окон и дверей
Обычно до окончания возведения коробки дома мало внимания уделяется тому, насколько точно строители соблюдают проектные размеры. Но недочеты всегда проявляются во время отделочных работ. К сожалению, выполненные с ошибками проемы приходится исправлять, за что исполнителям нужно платить. Эта работа еще и продлевает сроки строительства. Если проемы не переделывать, то придется потратиться на приобретение нестандартных изделий, изготавливаемых по индивидуальному заказу. Подумайте, как вам лучше поступить.
                                                                                               
 
Место в стене

В первую очередь контролируют привязку оконных проемов в стене, особо обращая внимание на уровень их верхних откосов. Отметку верхнего откоса (низа перемычки) проверяют с учетом проектной отметки чистого пола. Если низ перемычки оказался выше проектного уровня, можно попробовать* добиться требуемой высоты проема, заложив кладкой его низ.

С дверными проемами ситуация сложнее. Их высота обусловлена уровнем чистого пола и в свету не должна быть меньше 2 м, иначе, проходя через дверь, вы будете ударяться головой о верхнюю перекладину дверной коробки. Перемычку над слишком низким дверным проемом придется демонтировать и установить вновь на требуемом уровне. Но делать это в уже готовой стене довольно хлопотно. Если дверной или оконный проем выше, чем предусмотрено проектом, можно заказать более высокие окна и двери. Но здесь необходимо учитывать, что все перемычки над окнами одного этажа на фасадах должны находиться на одном уровне. Следовательно, коррекция одного оконного проема повлечет исправление и всех других, находящихся в одной с ним стене.

Размеры проемов

Размеры проемов должны быть больше габаритных размеров коробок, указанных в спецификации столярных изделий. Это позволит легко установить коробку в проем, но, главное, останутся монтажные зазоры между коробкой и стеной. По бокам коробки и над ней этот зазор составляет 2-3 см, а снизу - 5-6 см. Размер нижнего зазора рассчитан на установку планки дверного порога. Поэтому высота проема на 7-9 см больше высоты коробки, а ширина - на 4-6 см шире, чем коробка.

Правильность формы проема проверяют измерением ширины, высоты и обеих диагоналей (понятно, что это не относится к окнам неправильной формы - треугольным, арочным или трапециевидным: они всегда выполняются на заказ, и небольшие отклонения не имеют значения). Если диагонали равны между собой, а высота и ширина совпадают с проектными - это значит, что проем сделан правильно. Но так бывает далеко не всегда. Рассмотрим три случая. Если проемы с диагоналями разной длины. В этом случае все стороны не перпендикулярны между собой, и боковые откосы не вертикальны. У откоса с острым углом такую ошибку иногда удается исправить, подрезая его бок. При этом получают более широкий, но ровный проем. Исправление проема подрезкой не рекомендуется для стен, выполненных из керамических камней или крупноформатных блоков из поризованной керамики. Но это легко выполнимо в стене с кладкой из кирпича либо ячеистого бетона. Неисправленные проемы усложняют монтаж и требуют применения специальных крепежных элементов и защитных планок. Устанавливая коробку, ее придвигают ближе к перекошенному откосу, но при этом нужно стремиться оставлять требуемую ширину монтажных зазоров.
Если при равных диагоналях проема размеры его боковых откосов отличаются и не соответствуют проекту. Такой проем расширить не удастся, так как над ним расположена перемычка, которая должна иметь определенную глубину опирания на стену. При расширении боковых откосов глубина опирания уменьшится, что может увеличить прогиб перемычки, ослабить ее несущую способность и вызвать появление трещин в стене. Уменьшение проема тоже не очень желательно, т. к. есть риск ухудшения тепловых параметров по периметру окна. Но такой способ оправдан для внутренних дверей, где важен не вопрос теплоизоляции, а надежность монтажа. Слишком широкий проем можно уменьшить, выполнив узкий фрагмент кладки, соединенной со стеной с помощью анкеров. Окна для очень больших проемов лучше заказывать с более широкой рамой или расширительным оконным профилем. Если оставлены несоответствующие проекту размеры проемов. Это вынуждает заказывать нестандартные окна и двери. Все больше производителей окон и дверей уходят от понятия «стандартные окна» и считают свои изделия выполняемыми на заказ, даже если они стандартных размеров. Заказ окон у таких производителей не связан с дополнительной оплатой за более широкие или низкие рамы, так как они обсчитывают элемент с конкретными размерами. Это позволяет подогнать столярные изделия к проемам без необходимости что уменьшение ширины двери всего на 10 см позволит более рационально разместить мебель и сделать проход у двери удобнее. Увеличение расстояния между дверными проемами в соседних или противоположных стенах позволит предотвратить возможные неудобства при перемещении по комнате и благотворно повлиять на ее планировку. Окно и мойка. Иногда дизайнерское решение заставляет изменить размеры оконных проемов. Например, при расстановке кухонной мебели под окном открыванию рам не должен мешать смеситель над мойкой (если это, конечно, не специальный смеситель с подвижным наклоняющимся изливом). Поэтому выбирая такой вариант планировки кухни, необходимо измерить радиус открывания створки, и при необходимости уменьшить высоту окна, подняв выше его нижний край. Стандартная высота столешницы кухонных тумб - 85-95 см, прибавьте к этому среднюю высоту смесителя - 20-30 см.
 
 
С РАЗРЕШЕНИЕМ ИЛИ БЕЗ
 
Если желание изменить размер оконных проемов появляется в процессе строительства, эти изменения будут считаться несущественными отступлениями от проекта, и нет необходимости вносить их официально в проект. Достаточно приложить к проекту соответствующую информацию или дополнительный чертеж с изменениями. Несколько сложнее выполнять изменение проемов в стенах уже готового дома. Для этого нужно пригласить специалиста-конструктора, который определит возможность выполнения этих работ и предложит необходимое решение. Это связано с тем, что в несущих стенах, находящихся под нагрузкой, установку перемычек над пробиваемым проемом можно выполнять только после'устройства временной системы разгрузочных конструкций, которые возьмут на себя нагрузку от перекрытия. А это довольно сложная работа, которую можно доверить только квалифицированному исполнителю.
 
Получается, что нижний край оконной рамы должен находиться на высоте 105-125 см над уровнем чистого пола (ее нужно указать в обмерах). Однако край уже выполненного оконного проема может оказаться на несколько сантиметров ниже требуемого при такой планировке. Изменение размеров проема нарушит общий вид фасада, поскольку остальные окна сохранят первоначальный уровень. То же касается увеличения высоты окна с целью использования подоконника как места для сидения. И в этом случае одно длинное окно на фасаде может нарушить его общий вид. Поэтому подобные эксперименты лучше проводить только на тех фасадах, где нет других окон, и только после консультации с архитектором.

Осторожно с уменьшением. Иногда кажется, что запроектированные проемы слишком велики, и появляется желание их уменьшить. Однако при этом не следует забывать, что после установки окон площадь остекления в свету значительно уменьшится. От размеров проема нужно вычесть ширину монтажных зазоров между коробкой и откосом и толщину коробки.
А это как минимум несколько сантиметров. Непродуманное уменьшение проемов приводит к тому, что большую площадь проема займут оконные профили, а не стекло, и окно приобретет неприглядный вид. Но, прежде всего, оно не обеспечит достаточного освещения помещения. Площадь остекления должна оставаться в пропорциях 1:7-1:8 по отношению к площади пола помещения. Дополнительные проемы. Особый вопрос - это устройство окна или дверей в том месте стены, где они не были предусмотрены. В перегородках это выполнить достаточно просто, потому что в них легко заложить перемычку из стального прокатного профиля, а под ней пробить проем. Но дополнительное окно в несущей стене вносит изменения в общую конструкцию здания, требует соответствующего усиления стены в зависимости от размера проема. Его размещение бывает не всегда возможным. В любом случае, нельзя принимать такое решение самостоятельно. Конструктивное решение по устройству проема в несущей стене должен разработать специалист.
 
Продумайте размещение перегородок
 
Даже если проект внимательно рассмотрен и досконально изучен, в действительности может оказаться, что размещение некоторых перегородок не является оптимальным.
 
Когда их лучше передвинуть...

На этапе строительства еще есть возможность принимать решение о переносе перегородки. Как правило, это оказывается важным для увеличения площади небольших помещений, таких как гардеробная или ванная. Иногда перенос перегородки на 10-20 см может существенно повысить уровень комфорта. Дополнительные 20 см увеличивают ширину небольшого помещения практически на 10%. В реальности это позволяет создать дополнительное место для вешалок в гардеробной или установить второй умывальник в ванной. Немаловажен и тот факт, что внесение таких изменений на стадии строительства не влечет за собой демонтажа существующей стены и возведения новой и может принести положительный эффект.
Например, уменьшение спальни площадью 12-14 м2 будет практически незаметным.

Внимание! Принимая решение о переносе перегородок, необходимо учитывать, что помещения с неоштукатуренными поверхностями стен визуально кажутся меньше по сравнению с помещениями, где стены покрыты штукатуркой.
 
..когда частично разобрать

Во время визита на стройку и внимательного ознакомления с ней можно заметить, что некоторые помещения в строящемся доме излишне замкнуты. И хотя основной функцией стен является разделение пространства, полная изоляция некоторых помещений не всегда оправдана. Стоит подумать об устройстве проемов в стенах. Такие проемы, как правило, оправданы между холлом и гостиной или гостиной и столовой. Правильно выбранное месторасположение проема в стене может не только избавить домочадцев от ощущения замкнутого пространства, но и позволит подчеркнуть привлекательную часть интерьера в доме. А стена может выполнять функцию «рамы» для выбранной «картины» - фрагмента соседнего помещения.

Место для шкафа

В том, что встроенные шкафы очень удобны, убеждать никого не нужно. Поэтому стоит подумать, где именно вы сможете выделить место для их размещения. Они, бесспорно, пригодятся в прихожей, а также в холле, кухне или ванной. Многое зависит от привычек домочадцев и от возможностей, предоставляемых проектом дома. Естественно, размеры шкафа следует подбирать в соответствии с его функциональным назначением. Глубина шкафчика в помещении ванной может быть 30 и даже 15 см. Ниша шкафа для хранения одежды на плечиках должна иметь глубину 65-70 см. Выбирая глубину шкафа или тумбы, учитывают толщину дверей. В зависимости от решения она может быть 1 см (столько нужно для стеклянной, распашной двери) или 10 см (на эту величину придется увеличить глубину ниши, планируя шкаф с деревянными раздвижными дверями).
 
Распланируйте кухню и ванную

 
 
В выигрышном положении находятся те частные застройщики, у которых еще при возведении коробки дома есть детальный проект интерьера кухни и ванной. Ведь уже на этом этапе исполнители работ начинают задавать проблемные вопросы: на какой высоте выполнять выводы для подключения воды или где разместить гнезда для розеток.
Отсутствие продуманного дизайна интерьера приводит к спонтанным решениям, а в этих условиях трудно избежать ошибок. Планы ванной и кухни, естественно, включены в строительный проект дома, но, к сожалению, довольно часто это условные планировки, опирающиеся на стандартные решения. Если при покупке проекта не особо задумываются по этому поводу, то начало

отделочных работ - это последний момент для того, чтобы внести изменения в соответствии со своими пожеланиями.

Кухня

Если используется проект, которому несколько лет, то, скорее всего, он не учитывает новые тенденции в обустройстве кухни. Естественно, следует избегать:

слишком низких столешниц. Ранее была принята стандартная высота столешницы 85 см. Многие дизайнеры по-прежнему считают это нормой, а между тем человечество «растет».
РАЗМЕРЫ, КОТОРЫЕ НУЖНО ЗНАТЬ

Удобная высота столешницы -на 15 см ниже согнутого локтя. Обычно 90-100 см. Высота барной стойки - 110-115 см. Ширина столешницы барной стойки - минимум 30 см. Общая длина рабочих поверхностей - не менее 200 см. Если средний рост взрослых членов семьи равен 185 см, то удобнее, чтобы столешницы были выше,-плиты в углу. К сожалению, такая планировка еще встречается, а ведь это абсолютно неудобно. Рабочие поверхности должны быть предусмотрены по обеим сторонам плиты,-планировки, когда мойка и плита находятся у противоположных стен. Это непрактично, неудобно и даже опасно. Лучше, чтобы кастрюлю можно было переносить от конфорки до мойки над столешницей;

•    слишком маленького расстояния между плитой и мойкой, между мойкой и холодильником. На этом отрезке нам понадобится место для того, чтобы выложить продукты или готовые блюда,-

•    слишком большого расстояния между элементами оборудования. Если они значительно удалены друг от друга, то ежедневная готовка будет связана с протяженными пешеходными маршрутами. В очень больших кухнях хорошим решением является организация «острова» или размещение традиционного стола посередине кухни.
 
Выбор оборудования
 
Кухонное оборудование так быстро видоизменяется, что проектирование кухни стало специализированной областью дизайна. Этим с успехом занимаются фирмы, изготавливающие мебель и продающие бытовую технику. Пользоваться их услугами удобно: вы выбираете конкретное решение и сразу известно, как выполнить прокладку всех коммуникаций. Планировку кухни действительно стоит начать с выбора оборудования, поскольку кухни бывают очень разного размера.

Большинство готовых проектов ориентировано на стандартные варианты оборудования, хотя для многодетной или просто гостеприимной семьи было бы разумнее изначально предусмотреть плиту с пятью или шестью конфорками. Современные мойки также заметно различаются между собой. Они могут быть маленькими, на одну чашу (моет посудомоечная машина!), или расширенными, с большой поверхностью для мытья и обработки овощей. Вы можете выбрать оптимальный вариант мойки в соответствии с тем, какие функции ей отводите. Очень большой холодильник с морозильной камерой и высокий шкаф с системой «карго» может заменить кладовую для продуктов. Укомплектовывая кухню, нельзя забывать о том, что сортировка отходов потребует больше места по сравнению с одним ведром для мусора.
 
Готовка - это модно

Какой должна быть кухня: открытой или закрытой? Многие современные проекты оставляют этот вопрос нерешенным: заказчик сам определяет, отделить это помещение или объединить его с гостиной. Важно, принимая решение, оставаться последовательным. Традиционная кухня должна быть просторным помещением для семейной трапезы, поэтому ее не следует закрывать, если в ней с трудом помещается стол. Модные «острова» и «полуострова» в изолированных кухнях имеют смысл только в том случае, если это очень большие помещения. Тогда «остров» является современным вариантом традиционного стола, за которым могли работать одновременно несколько человек. «Остров» и «полуостров» помогают превратить кухонную работу в коллективное занятие, поэтому очень подходят для открытой кухни. Они могут стать привлекательным элементом интерьера, который обозначит собой границу кухни и гостиной, предлагая доступную с двух сторон поверхность для работы. Интегрирующую функцию выполняет «остров», на котором размещены разные устройства, например кухонная плита и мойка. Такое решение требует соответствующей подготовки разводки электрических кабелей и водопроводных труб. (Гораздо проще установить на «острове» электрическую плиту, поскольку с газовой было бы много хлопот.) Принимая решение об объединении кухни с гостиной, необходимо учесть, что смысл этого решения весьма далек от демонстрации немытой посуды. Если домашние, сидящие в гостиной, видят того, кто занят на кухне, только со спины, то у них нет с ним нормального контакта. Открытая кухня требует особого решения по напольному покрытию: практичный моющийся керамогранит (грес) не всегда охотно используют в гостиной; в свою очередь, красивый деревянный пол в кухне всегда будет под угрозой.

Необходимо выбрать материал, который хорошо выдерживает условия эксплуатации на всей поверхности пола или продумать способ гармоничного соединения двух видов покрытия.
Сопряжение плитки, уложенной ромбом, с паркетом в «елочку» не будет выглядеть эстетично, если это специально не продумать. Если вы планируете сделать кухню открытой лишь частично, то продумать и реализовать это решение лучше до начала отделочных работ. Этой символической «преградой» может стать ажурная перегородка, стационарная перегородка с проемом нестандартных размеров или барная стойка, сложенная из кирпича. Еще одно возможное решение - раздвижные двери, незаметно прячущиеся в стену. В этом случае важно помнить, что для их монтажа необходимо выполнить проем в два раза шире, чем для обычной двери.
 
Ванные

Выбор оборудования для ванной зависит от того, кто и как будет ею пользоваться. Известно, что если ванных комнат несколько, то они могут отличаться комплектацией, например, в одной может быть душевая кабина, в другой - ванна, в одной мы установим биде, во второй - нет (в соответствии с индивидуальными потребностями).
                         

В большой ванной комнате, предназначенной для всей семьи, нужно будет поместить все основные устройства. Если в доме нет прачечной, нужно определиться с тем, какое санитарное помещение будет выполнять эту функцию. Разумеется, это будет не взлелеянная в мечтах зона для купания с роскошной ванной. Возможно, место для стирки удастся выделить в большой общей или детской ванной, где, кроме стиральной машины, поместится контейнер для белья и зона для его сушки. Стоит хорошо продумать оборудование ванной на первом этаже дома с мансардой. Если на нижнем этаже есть комната, которая может быть дополнительной спальней, то в помещении ванной необходимо установить душевую. Если же весь первый этаж является дневной зоной, практичнее будет ограничить функцию ванной комнаты до общедоступного санузла, используя часть площади для шкафчика или места хранения гигиенических и моющих средств. Независимо от того, сколько в доме ванных, унитаз должен быть в каждой из них. В больших помещениях можно отделить гигиеническую зону (унитаз, биде) от зоны купания (ванна, душевая). Для этого служат перегородки (из стеклоблоков, ажурные или с неполной высотой). Секрет заключается в том, что выделенный угол должен иметь доступ к свету. От решений, касающихся размещения санитарных устройств, зависит определение мест подключения воды (к стиральной машине, унитазу - только холодной, к другим устройствам - холодной и горячей). Выбор конкретных устройств и смесителей позволит точно определить высоту выводов (для умывальников со смесителем - 50-60 см от уровня чистого пола, для душа - 110-130 см, для унитаза - 70-80 см). Детальный план подскажет, где нужно будет устраивать напольный обогрев (нет смысла это делать под ванной или душем). Выбрав место для умывальника, можно определиться с тем, где и на какой высоте плитка может быть заменена зеркалами и где понадобится установить светильники. Пространство над полкой модуля для подвесного унитаза или консольных умывальников можно использовать для устройства ниш и полок.
 
Оборудование

Распланировать ванную помогает огромный выбор сантехнических приборов: умывальников, душевых кабин, поддонов и ванн. У них разные формы и размеры, поэтому можно найти такие, которые идеально подойдут к размеру помещения. Существуют умывальники, которые помещаются даже в маленьких санузлах, угловые унитазы, поддоны, позволяющие вписать душевую кабину в нишу в санузле. Изучение рыночного ассортимента может подсказать решения и облегчить эффективное использование небольшой площади, стать основой идеи для нестандартной индивидуальной планировки. Однако следует учитывать, что, мечтая о нестандартных решениях - например, о роскошной ванне в стиле ретро или душевой кабинке на двоих, место для их размещения нужно специальным образом подготовить еще на стадии возведения коробки дома. Ванна, стоящая посередине помещения, требует установки вертикального смесителя, который крепится к полу. Необходимо помнить о прокладке труб для подачи горячей и холодной воды в полу до выполнения стяжки. Ванну с гидромассажем рекомендуется размещать в большом помещении с очень хорошей вентиляцией. На месте, в котором она будет стоять, необходимо особенно точно выверить уровень основания. Под ванной, а также между ванной и стеной следует уложить звукоизоляцию. Важно также помнить, что система гидромассажа требует применения электрического насоса, работающего при напряжении 220 В. Поддон, установленный в уровне пола, требует соответствующей подготовки слоев пола, в которых будет проложена труба, соединяющая поддон со стояком. Необходимо установить специальный трап с сифоном.

Душевая со сливом в полу - конструкция пола должна включать гидроизоляцию, а верхний слой бетона должен быть сформирован с уклоном в направлении трапа (2-3 см на метр длины). Линейный трап в виде щели в полу - это элемент, монтажная высота которого 10 см. Встроенные (скрытые) смесители - до выполнения отделки стен необходимо выбить в стене гнездо глубиной 6-11 см для подштукатур-ного элемента. Понадобятся также штрабы в стене для труб, подающих воду к смесителю.
 
На каком расстоянии от стояка

Самое важное в планировке и оснащении ванной - чтобы#160; #160; канализационный стояк, то есть сливная труба, отводил стоки без проблем, поэтому унитаз, а также те устройства, у которых слив расположен близко к полу, должны размещаться к нему как можно ближе. Если они будут чрезмерно удалены, то могут возникнуть сложности с соблюдением соответствующего уклона труб. Следовательно, расстояние от унитаза до стояка не должно превышать 1 м, расстояние от ванны и душевого поддона - 3 м. Если в силу каких-то причин длина подключения санитарных приборов к стояку должна быть больше, то необходимо предусмотреть трубы чуть большего диаметра и так называемую ревизию, через которую в будущем можно будет прочистить забитую трубу.
                                 
РАЗМЕРЫ, КОТОРЫЕ НУЖНО ЗНАТЬ

•    Толщина модуля для навесной сантехники - около 16-20 см.

•    Ширина душевой кабины - 90 см. Минимальное расстояние от края ванной до:

•    умывальника - 30 см;

•    унитаза - 20 см;

•    биде - 30 см. Минимальное расстояние:

•    между умывальником и унитазом -20 см;

•    между унитазом и биде - 30 см;

•    между двумя умывальниками-30 см.
 
Определитесь с обстановкой комнат
 
Когда дом начинает все более отчетливо напоминать хотя и незаконченный (потому что так и есть), но все-таки дом, время включить в работу воображение. Неважно, есть ли у вас уже какая-то мебель или вы планируете ее приобретение в будущем, определенные решения, касающиеся дизайна интерьеров, следует . принять уже теперь, чтобы с их учетом выполнять отделочные работы.
                                                              
Гостиная, или дневная зона

Самой большой сложностью в планировке гостиной является то, что она должна выполнять несколько функций. А поскольку она является самым представительным местом в доме, то отделке этого помещения придают особое значение.

Самыми главными элементами гостиной являются камин, телевизор, стол, мебель для отдыха и выход на террасу. Их размещение должно быть продуманным и удобным - таким, чтобы любое занятие, будь это отдых у камина, прием гостей или семейный просмотр, могло проходить в комфортных условиях, чтобы с любой точки открывался красивый вид, а передвижения по помещению не приводили бы к столкновениям. Уделите особое внимание тому, чтобы к дверям на террасу можно было подойти максимально просто и для этого не пришлось бы обходить мебель. Очень удобно, когда этот проход через гостиную разграничивает зоны с разными функциями, например, отделяет уголок для отдыха от столовой. Если гостиная выполняет также функцию столовой, стол должен стоять как можно ближе к входу на кухню. В открытом интерьере он может отделять кухню от зоны отдыха. Определяя, где разместить диван и кресла, примите во внимание, какой вид будет открываться отдыхающим хозяевам и гостям: вряд ли кому-то понравится лицезреть вешалку для одежды в холле или двери в санузел.

Внимание! Диван не обязательно должен всегда стоять под стеной. Иногда его лучше поставить тыльной стороной к столу, иногда - с парой кресел посередине помещения.

Готовый план расположения мебели позволит принять решения относительно способа отделки пола. В большой гостиной можно сочетать напольные материалы: грес (керамогранит) - практичный в обеденной зоне, у камина и у выхода на террасу - с более «теплым» паркетом в зоне отдыха. Рисунок покрытия пола может украшать и подчеркивать функциональные границы. Зная, как будет стоять мебель, можно запланировать декоративный акцент (розетку или орнамент из плитки)
таким образом, чтобы он попал на видное место, а, к примеру, не оказался под столом. Имея план расстановки мебели, становится понятно, как разместить точки освещения. Даже проектировщик освещения требовал бы от нас информацию, где будет стоять стол, а где диван. Специалисту, выполняющему электропроводку, понадобятся детальные рекомендации. Поэтому помните о люстре, расположенной над столом (если стол длинный, лучше будет установить над ним целый ряд светильников), о создании соответствующей атмосферы при освещении уголка отдыха (торшеры или бра), о декоративной подсветке камина или стены с телевизором. Место для камина, как правило, определено в проекте. Но его форма и размер должны быть запланированы с учетом того, как будет организовано пространство. Например, важно, с какой стороны и с какого расстояния он будет виден. Необходимо подобрать для этого форму закрытой топки (высокая, горизонтальная, а может, - угловая) и материал отделки портала. Меньший масштаб и скульптурные декоративные формы - хорошее решение, если камин

расположен в углу гостиной. Если он стоит по центру главной стены и будет виден из холла, портал должен придать ему соответствующую высоту, а материал - уровень. Ключевое решение, влияющее на принцип планировки гостиной в целом, касается выбора места для телевизора. Независимо от того, какую роль он играет в вашей жизни, вы наверняка не захотите в завершенном интерьере спотыкаться о кабели. Поэтому следует уже сейчас выполнить всю разводку, чтобы повесить экран или поставить традиционный телевизор, вмонтировать динамики в потолок или разместить их в определенном месте на полу. Телевизор вместе с дополнительной музыкальной и киноаппаратурой, динамиками и дисками может с успехом занять всю стену гостиной. Как показывает практика, не самая лучшая идея - размещать у одной стены телевизор и камин. Их соседство сложно решить эстетически. В дизайне гостиной может помочь возведение перегородок или устройство ниш в стене. Полупрозрачная перегородка или перегородка-стеллаж может тактично прикрывать вид на холл или лестницу. Перегородка на неполную
высоту пригодится в открытом интерьере гостиной, связанной со столовой или кухней. Она может быть неоценимой «опорой», например, для дивана или стола, подчеркивая функциональное зонирование в открытом пространстве. В свою очередь, возведение стены с нишами для полок позволяет получить элегантную, утопленную в стену библиотеку и обойтись без традиционного стеллажа.

Спальни и детские

В помещениях на мансардах стоит внимательно присмотреться к низким пространствам под скатами. Могут ли они быть полезными или же будут только тем местом, в котором скапливается пыль? Иногда возведение отделяющей их внутренней перегородки хотя и уменьшает площадь помещения, однако является единственным способом, позволяющим поставить у стены кровать. Выбирая место для кровати, нужно принять во внимание два фактора: освещение спального места и то, насколько удобно будет вставать. Второй фактор -решающий: можно любить спать под скатами, но не тогда, когда есть риск удариться головой о потолок. Проверьте, существует ли возможность подойти с одной стороны к кровати в полный рост (к двуспальной - с двух сторон). Освещение - более индивидуальный вопрос. Например, многим не нравится, когда солнечные лучи попадают непосредственно на кровать. Планируя расстановку мебели в помещении, обратите внимание на то, как открывается дверь. Если она распахивается в сторону коридора, стоит убедиться, не будет ли дверное полотно ударяться о дверь, ведущую в соседнее помещение. Если же дверь открывается внутрь, она не должна занимать много места и не создавать препятствий при размещении мебели. Лучше всего, если дверь в комнате
                    
расположена на расстоянии 30 или 70 см от угла и открывается на перпендикулярную стену. В таком случае на этой стене можно будет повесить полки либо поставить шкаф. Детская комната - это одновременно и спальня, и помещение для игр, и место для занятий. Поэтому если даже дети еще маленькие, лучше все же запланировать эргономичное и удобное место для письменного стола. Принципы гигиены рабочего места для ученика традиционны:

•    свет должен падать с левой стороны (для левшей - с правой);

•    рабочая поверхность должна быть достаточно большой (слишком тесные небольшие письменные столы могут стать причиной
искривления позвоночника); • рядом должно быть место для полок

и ящиков. После того как определено подходящее место для кровати, посмотрите, где можно расположить встроенный шкаф. Это хороший и экономный способ использования пространства. Им стоит воспользоваться, устраивая места для хранения одежды или игрушек.

Также учтите, что в детской или игровой комнатах часто дополнительно крепят к стене гимнастические тренажеры, качели или элементы развивающих игр. Для этого конструкция стен и пола должна быть достаточно надежной.
 
Проконтролируйте размещение и параметры радиаторов
Тепловая мощность радиаторов, необходимая для отопления отдельных помещений должна быть                               

быть рассчитана специалистом. Обычно так и бывает. Сам застройщик здесь мало что может решить. В случае покупки готового проекта дома проект общей системы отопления (в том числе и вычисленные мощности обогревателей) входит в комплект технической документации. Можно также, не имея проекта, приблизительно подобрать мощность отопительных приборов, но это не очень точный метод и им пользуются только при ремонте и замене системы. Размещение обогревателей обычно не обсуждается: их, как правило, стандартно устанавливают в подоконных нишах или вешают на наружной стене, то есть в самом холодном и, следовательно, наилучшем с точки зрения теплообмена месте в помещении. Только в исключительных ситуациях, когда размещение обогревателя на внешней стене невозможно (например, из-за больших, доходящих до пола окон), радиатор можно повесить ближе, на внутренней стене (но тогда его мощность должна быть немного больше). В такой ситуации можно выбрать канальный конвектор, скрытый в полу, и благодаря этому не портящий впечатление от интерьера.

Стоит проверить, каким образом радиаторы будут подсоединены к отопительной системе. На это оказывает влияние способ разводки системы, но даже если она готова, то можно еще что-нибудь улучшить, например, использовать различного вида соединительные комплекты, благодаря которым эстетический результат будет лучше. Для системы отопления с разводкой в полу бычно устанавливают радиаторы, в которые подача теплоносителя производится снизу. К ним можно подсоединить систему, выходящую из пола или из стены под радиатором. Они дороже по сравнению с подключаемыми сбоку, но после подсоединения к системе выглядят лучше. Для традиционных систем (разводка которых обеспечивается в стенах или по поверхности стены) выбирают преимущественно радиаторы с боковой подачей теплоносителя. Радиаторы должны быть, насколько это возможно, подобраны к тому месту, где их будут монтировать. Среди прочего речь идет о размерах. Самые популярные сегодня панельные радиаторы могут иметь различные размеры при одинаковой отопительной мощности. Каждый тип радиаторов производится в нескольких вариантах высоты и нескольких десятках длин - от 400 до 3000 мм. В одних местах лучше будет выглядеть низкая и длинная батарея, в других - высокая, но узкая. Лучше, если длина радиатора на 20-30 см меньше, чем у подоконника или подоконной ниши. Слишком короткая батарея выглядит некрасиво, а маленькая под большим окном может выглядеть и вовсе смешно. Нужно выбрать такое место для радиатора, чтобы он не был закрыт шторами, письменным столом, поставленным под окном, диваном или, что еще хуже, кухонными тумбами. Поскольку плоский радиатор отдает 20% тепловой энергии путем излучения, закрытый мебелью он будет использовать лишь 80% своей мощности. В этом случае стоит сразу
выбрать изделие большей мощности, чем это следует из расчетов. Ни при каком условии нельзя закрывать плоские радиаторы сверху (через решетки они отдают 80% тепла).

Над радиаторами, висящими на стенах, необходимо установить плиту подоконника (полку), предотвращающую загрязнение стены нагретым ими воздухом и направляющую его в сторону помещения. Расстояние от полки до верха радиатора должно быть не менее 7 см и не более 10-12 см. Для гостиной, вместо того чтобы прятать радиатор под подоконником, за занавеской или декоративной панелью, можно выбрать декоративную модель и поместить ее на видном месте. В спальнях стоит позаботиться о том, чтобы радиатор не находился у изголовья кровати. Дышать во время сна высушенным и нагретым воздухом будет некомфортно. В ванных радиаторы не должны мешать санитарно-гигиеничес-ким процедурам. Следует избегать установки здесь плоских радиаторов - несмотря на то, что они сегодня хорошо защищены специальным покрытием, производители не рекомендуют их для влажных помещений из-за опасности возникновения коррозии. Здесь лучше повесить трубчатые радиаторы типа полотенцесушителей. В кухне, соединенной с гостиной, можно отказаться от радиаторов, а вместо них на границе с гостиной или в столовой установить отопительный прибор больших размеров для обогрева открытого пространства в целом.
 
Проверьте где начало и конец лестницы
Решение по поводу того, будет ли лестница железобетонной, деревянной ___или стальной, как правило, принимается на завершающем этапе процесса возведения коробки дома. Перед началом отделочных работ есть смысл внимательно присмотреться к планам и чертежам с точки зрения их реализации и при необходимости внести изменения.
                                                                                    

Лестница железобетонная

Те, кто выбрал лестницу из этого материала, уже на стадии отделки имеют возможность удобно подниматься на второй этаж, потому что их лестница была отлита из бетона одновременно с возведением стен. Теперь они должны проверить, насколько точными были исполнители и имеет ли лестница соответствующие размеры. Если нет, то еще еще не поздно

принять решение о том, чтобы дорастить ступени или сбить их. Проект лестницы должен учитывать толщину материала, используемого для отделки, а также толщину напольного покрытия на первом и втором этажах. Если они будут отличаться, то следует изменить и высоту первой ступени (а, возможно, и последней) так, чтобы все ступени после отделки были одной высоты. Только тогда лестница будет действительно удобной, и проживающие в доме не станут спотыкаться о более высокие ступени.

Внимание! Самой распространенной ошибкой является слишком большая разница по высоте между последней ступенью и уровнем пола на втором этаже. Причина этого проста: неправильно рассчитанная высота лестницы (от первого этажа до края
перекрытия без учета напольного покрытия, которое будет уложено на этаже).

Лестница деревянная и стальная

Монтаж такой лестницы осуществляют лишь после того, когда стены и потолки уже оштукатурены, а на полу выполнена стяжка. Как правило, лестницы из древесины и стали выполняют по заказу. Все, кто принял такое решение, должны проверить, каким образом выполняются замеры. Необходимо проследить, учел ли исполнитель уровни полов на первом и втором этажах, а также проверить, какие размеры будут иметь ступени, лестничные площадки и марш (смотрите схему) - одним словом, будет ли запроектированная лестница удобной.
 
Спрячьте трубы и оборудование
Чем отделать

Для отделки железобетонной лестницы можно использовать различные материалы: керамическую плитку, камень, ков-ролин, древесину или просто покрасить краской. Решая этот вопрос, следует принять во внимание, насколько отделочный материал может изменить высоту ступени.
                                
Коммуникационная разводка не является той достопримечательнос-— тью, которую принято демонстрировать гостям. Она должна выполнять свою функцию, но быть как можно менее заметной, поэтому ее стараются спрятать, оставляя видимыми только необходимые элементы.

Электрический распределительный щиток. Электрическая сеть должна быть разделена на контуры, в которые подают ток группам розеток (не более десяти), точкам освещения (не больше 20) и одиночным устройствам, требующим отдельного питания (стиральной машине, насосной станции, котлу, электрическому нагревателю воды, насосу и т. д.). Каждый контур должен быть отдельно защищен на случай короткого замыкания или перегрузки. Автоматические выключатели (в том числе устройства защитного отключения) устанавливаются внутри щитка. Щиток размещают в техническом вспомогательном помещении, прихожей или в холле, обычно рядом с местом, в которое будет заведен в дом силовой кабель (это должно быть указано в проекте электроснабжения дома). Это место должно быть легко доступным и при этом не бросаться в глаза. Щиток не должен выделяться на фоне других деталей обстановки (например, зеркала). Его с успехом можно спрятать в шкафу в холле. Но следует помнить, что рядом с ним будет проходить большое количество кабелей, поэтому будет сложно просверлить необходимые отверстия для полок, крючков и прочих аксессуаров.

Насосная станция. Она нужна, если в дом подается вода из собственного колодца. В принципе, выбор места для насосной станции зависит от предпочтений владельца. Но следует учитывать, что согласно нормам, помещение для традиционной насосной
станции должно иметь размеры не меньше 2,0 х 2,5 х 2,2 м (длина х ширина х высота), отапливаться до температуры минимум +5°С, иметь влагонепроницаемую электропроводку и светильник, быть вентилируемым, а также оборудованным канализационным сливом. Хорошо, если это помещение удалено от гостиной и спальни, поскольку во время работы насос становится источником шума и вибрации. Современные насосные станции имеют небольшие размеры и объем. Они помещаются даже под мойкой. В домах, снабжаемых водой из водопроводной сети, необходим счетчик расхода воды. Место для его установки (в отдельном помещении, защищенном от затапливания и промерзания) следует выбрать значительно раньше - во время разработки проекта инженерных сетей, поскольку его утверждают в местном управлении водоканала, и изменения, внесенные позже, потребуют выполнения нового проекта. Котел. Лучше всего расположить его в техническом помещении. Если оно не предусмотрено, котел придется поместить в кухне - при условии, что она оборудована вытяжной вентиляцией, в ней обеспечен приток воздуха и ее площадь не менее 21 м3 (разумеется, это не может быть котел для твердого или жидкого топлива, а только газовый). В такой ситуации стоит выбрать котел с закрытой камерой сгорания, поскольку она более безопасна и менее требовательна с точки зрения вентиляции. Рекуператор. Он является главным источником шума в системе механической вентиляции с рекуперацией тепла. Если в доме предусмотрен такой способ вентиляции, нужно проверить, правильно ли выбрано место для размещения рекуператора, поскольку в его центральном блоке установлены вентиляторы, которые и являются источниками шума и вибрации.
По этой причине рекуператор лучше поместить подальше от спальни и гостиной, а также позаботиться о правильном его монтаже и способе уменьшения шума. Для этого предназначены специальные шумоглушители, размещаемые в главных каналах - приточном и вытяжном - рядом с центральным блоком. Параметры глушителей должен подобрать проектировщик системы. Центральные блоки небольшой производительности, производящие шум до 50 дБ, могут быть без глушителей. Достаточно, чтобы участки вентиляционных каналов (длиной около 1 м) непосредственно за и перед блоком были выполнены из звукоизолированных эластичных воздуховодов. Центральный блок сигнализации. На него попадает вся информация, собираемая другими элементами системы сигнализации. Одним из условий эффективности системы является установка его в таком месте, где он будет как можно надежнее защищен от взлома. Если бы злоумышленник смог быстро отыскать центральный блок и вывести его из строя, то даже самая лучшая система сигнализации оказалась бы неэффективной. Центральный блок не следует путать с управляющим модулем, имеющим клавиатуру, который, в отличие от центрального блока, должен быть установлен в легко доступном
t Распределительный коллектор можно спрятать в специальном, вмонтированном в стену шкафчике, размещаемом, например, в ванной или гардеробной

месте (лучше, когда их несколько -например, в холле, гараже и возле спальни).

Трубы. Сначала следует внимательно изучить проект системы канализации, водоснабжения и центрального отопления. Места для стояков и горизонтальной разводки сети должны быть подобраны таким образом, чтобы в случае, если вы не собираетесь осматривать трубы, их можно было скрыть за обшивкой или в штрабах. Сложнее всего спрятать канализационные трубы, учитывая большой диаметр (у стояков - это 110 мм). Не следует забывать, что размещение канализационных стояков влияет на то, где будет установлено сантехническое оборудование, так как их удаленность от стояков не может превышать значений, указанных в нормативах. Распределительные коллекторы. Разводку системы центрального отопления и водоснабжения сегодня чаще всего выполняют, используя так называемые распределительные коллекторы. К коллекторам должен быть обеспечен свободный доступ, поэтому их не замуровывают в стену, а монтируют в специальных шкафчиках или прямо на стене. Их нельзя назвать украшением гостиной, спальни или ванной, поэтому для них следует выбрать такое место, где они были бы незаметны, например, внутри встроенного шкафа, в гардеробной или в нише под лестницей.

Газовые трубы. Проблема с разводкой газовых труб заключается в том, что их нельзя прятать под штукатуркой. Такая разводка должна быть выполнена в соответствии с утвержденным проектом. Трубы необходимо прокладывать по поверхности стен, в крайнем случае они могут быть закрыты неплотным съемным экраном. Поэтому их лучше трассировать таким образом, чтобы они были как можно короче. Это нужно учесть при выборе места для газовой плиты и котельной. Проверенным способом является проведение их из подвала или технического помещения, расположенного рядом с кухней. Если же в нем удастся устроить котельную, то разводка газовых труб имеет шанс быть короткой, простой, а значит, малозаметной и, кроме того, недорогой.
                          
Воздуховоды (от системы принудительной вентиляции или распределения горячего воздуха - РГВ). Их сечение значительно больше, чем у водопроводных труб, труб системы отопления и даже канализационных. Они тем больше, чем больше воздуха должны пропускать, поэтому и спрятать их намного сложнее, чем другие коммуникации. Прокладку воздуховодов следует хорошо продумать уже на стадии выполнения проекта. В противном случае их нужно обшить так, чтобы они имитировали балки или столбы. Горизонтальные воздуховоды, проходящие через жилые помещения, стоит прокладывать над подвесным потолком. Это уменьшит высоту помещений, но позволит спрятать коммуникации. Понижение высоты помещения из-за подвесного потолка может неблагоприятно повлиять на самочувствие жильцов, поэтому по мере возможности этого следует избегать в жилых помещениях. Прямоугольные короба занимают меньше места в отличие от круглых, но они проблематичнее при монтаже и менее герметичны. И те, и другие не должны быть слишком узкими, чтобы воздух, перемещаясь по ним, не создавал шума.
 
Обеспечьте доступность систем связи
Автоматика. Современная система центрального отопления не может обойтись без автоматики

                                                                         

Необходимо выбрать место для регулятора температуры и его датчика. К нему следует обеспечить удобный доступ, чтобы из-за перестановки не пришлось идти в отдаленную часть дома. В то же время датчик • должен находиться в так называемом определяющем помещении, поскольку его показания влияют на изменение температуры теплоносителя для всей системы центрального отопления. Для уверенности, что все помещения в доме будут отапливаться надлежащим образом, в качестве определяющего следует выбрать самое холодное из всех отапливаемых помещений в доме. Чаще всего выбор падает на гостиную, но в принципе можно поместить датчик в любом помещении, например, в спальне или в детской. Важно, чтобы он не был подвержен влиянию факторов, которые могли бы внести искажения в его работу: сквозняка, интенсивного нагревания на солнце или освещения, тепла от камина, плиты и т. п. Большинство датчиков подключают к котлу с помощью кабеля (датчики некоторых котлов могут сообщаться с ними посредством радиосигнала), поэтому перенос датчика после отделки может создать неудобства, т. к. это связано с выполнением штрабы в стене и сверлением отверстий в перекрытии. Система сигнализации. Немногие сегодня рискнут оставить собственный дом без охраны - пусть даже в виде самой простой сигнализации. Владелец дома должен обратить внимание на место монтажа элементов, управляющих работой системы сигнализации (для размещения датчиков имеет значение архитектура дома и способ его защиты, поэтому на это трудно повлиять). Систему сигнализации включают, выходя из дома, следовательно, согласно логике, одна из панелей должна быть размещена в холле, рядом с входными дверями. Вторая панель пригодится в гараже. Ею будет намного удобнее пользоваться, если она будет размещена на стене со стороны водителя. Можно будет сесть в автомобиль, опустить стекло, включить сигнализацию и спокойно выехать из гаража, прежде чем система заработает. Минимум одна панель пригодилась бы также возле спальни взрослых членов семьи. Так удобнее включать систему на ночь и выключать ее утром после пробуждения или в случае ее внезапного срабатывания ночью. Телевизионная аппаратура. Для начала следует определить, где вы предпочитаете смотреть телевизор: в гостиной, спальне, а может, на кухне? Скорее всего, везде. Если так, то следует запланировать розетки в этих помещениях. Даже если они не понадобятся сразу, то в будущем вы сможете разместить и подключить телевизор там, где захотите. Правильная разводка

кабелей должна быть выполнена на перспективу и учитывать входы и выходы сигнала от устройств, которые, возможно, появятся в будущем, пусть даже через несколько лет, например домашний кинотеатр. Кабели лучше всего проложить в кабель-каналах, ранее уложенных в полу и стенах, либо в плинтусах с кабель-каналами. Их нельзя прокладывать в том же лотке, что электрические кабели, поскольку это может вызвать помехи при передаче звука или изображения.

Компьютерная сеть (Интернет).

Можно выбрать беспроводной Интернет, но если точно известно, где будет стоять компьютер (или компьютеры), то есть смысл сразу установить поблизости розетки для телефона и внутренней компьютерной сети. Кабельная сеть будет дешевле и надежнее, поскольку иногда случается, что в некоторых местах в доме сигнал, передаваемый по беспроводной сети, очень слаб или соединение невозможно.
Телефон. Во времена беспроводной телефонии размещение телефонных розеток кажется не столь важным, но все же лучше их предусмотреть, хотя бы там, где будет установлена база, обслуживающая несколько дополнительных трубок, автоответчик, возможно, факс. При прокладке телефонного кабеля лучше сразу вывести его за пределы дома. До начала отделочных работ сделать это будет намного легче, чем в уже готовом интерьере. Домофон. Планируя установку домофона, нужно выбрать только место для монтажа внутренней панели: возле входных дверей в холле, кухне или у окна с видом на ворота и калитку. Кабель для подключения домофона, в зависимости от системы двух- или многожильный, может быть проложен в каналах под штукатуркой или по поверхности стены. Лучше использовать кабели с большим количеством жил, чем это рекомендовано производителем аппарата (они пригодятся в случае повреждения любой из рабочих жил). Поскольку домофон (видеодомофон) не имеет собственного источника питания, можно использовать резервное (например, UPS), которое обеспечит его работу в случае исчезновения напряжения в сети. UPS можно задействовать и для питания других важных приборов в доме, в частности, компьютера. Если установить беспроводной домофон (видеодомофон), то можно обойтись без прокладки кабеля, но при этом следует учесть, что радиосвязь между наружными и внутренними панелями более чувствительна к помехам по сравнению с соединением через кабель.
 
Разместите розетки и точки освещения
 
 
 
 
 Как уже отмечалось, электрическая сеть должна быть разделена на контуры, в которые подают ток группам розеток (не более 10), точкам освещения (не более 20) и одиночным устройствам, требующим отдельного питания. Провода прокладывают в штукатурке, под штукатуркой или на поверх-. ности стены (деревянной), всегда параллельно или перпендикулярно полу. Лучше их прокладывать вдоль края стен, на расстоянии около 20 см от него. Провода, по которым ток подается к розеткам, следует прокладывать в стене на высоте приблизительно 30 см от пола. Все они должны находиться на одной высоте, благодаря чему уменьшается риск их случайного повреждения при забивании гвоздей или просверливании отверстий в стене. Проводка, идущая в коробах под штукатуркой или непосредственно в штукатурке, включает утопленные в стену монтажные коробки, а проложенная по поверхности стен (в коробах или без) - настенное оборудование. Розетки. Достаточное количество розеток делает удобным пользование электрической сетью (не нужно подключаться к неэстетичным и неудобным удлинителям), а в случае необходимости они не создадут сложности при перестановке в помещениях. В связи с тем что любая дополнительная розетка повышает стоимость проводки, тут важно соблюсти меру. Нужно найти золотую середину между стоимостью монтажа и ожидаемой степенью комфорта. В жилых комнатах площадью до 8 м2 достаточно двух розеток универсального применения, а в помещении более 3 м2 их количество целесообразно увеличить до 5 штук. В кухне необходимо установить розетки универсального назначения (5 штук), а также розетки для подключения крупной и малогабаритной бытовой техники (посудомоечной машины, кофеварки, чайника, тостера, миксера и т. д.). Удобно, если для каждой из единиц имеется отдельная розетка, в которую она может быть подключена постоянно. Для большинства плит тоже необходимы розетки. Для электрических плит нужна трехфазная розетка (380 В) для стеклокерами-ческой варочной поверхности; для подключения электродуховки, которыми сегодня чаще всего оборудуются и газовые плиты, как правило, требуется напряжение 220 В. Для потребителей большой мощности используют прямое подключение без штепсельных розеток через монтажную коробку. В ванной следует предусмотреть розетки для электрического поло-тенцесушителя, стиральной и сушильной машин, электробритвы и т. д. Розетки должны быть в водонепроницаемом корпусе.

В соответствии с нормами, все розетки, независимо от вида помещения, в котором их устанавливают, должны иметь контакт защитного заземления (в виде штыря или - в розетках типа «schuko» - двух контактов по бокам).                                                                  
Освещение. Как правило, планируют верхнее и боковое освещение: Определение места для верхнего освещения на пересечении диагоналей потолка не всегда дает ожидаемый эффект. В спальне оно может оказаться непосредственно над кроватью, в столовой - далеко от стола. Особенно тщательно, с индивидуальным подходом, нужно проектировать освещение в помещениях с нестандартной архитектурой, например в двухуровневой гостиной или в мансарде. Поручая электрику выполнение электропроводки, важно учитывать, что:

•    несколько точек освещения на потолке лучше смогут осветить помещение, чем один светильник, даже если он будет большой мощности;

•    лампа над столом в столовой - это необходимость;

•    в кухне точка бокового освещения должна находиться на высоте 85 см над столешницей; зеркало умывальником лучше осветить с двух сторон; над ним может быть размещена панель с линейным освещением.
 
   Подготовьте место для камина

Лучше всего выбрать его еще на стадии работы над проектом дома. _ Нужно принять во внимание планируемое расположение мебели и удобство перемещения по дому. В готовых проектах домов с каминами его место обычно указывает архитектор. Иногда бывает, что по разным причинам это место хочется изменить. В связи с этим необходимо учесть технические требования, которые придется выполнить.

Прочность основания (перекрытия) в том месте, где план Для отделки железобетонной лестницы можно использовать различные материалы: керамическую плитку, камень, ков-ролин, древесину или просто покрасить краской. Решая этот вопрос, следует принять во внимание, насколько отделочный материал может изменить высоту ступени.ируется установка камина. Общий вес камина вместе с порталом, в зависимости от типа вкладыша, составляет в среднем от 450 до 850 кг. Он должен стоять на фундаменте, соответствующем своей массе. Если камин не очень тяжелый, то можно обойтись без фундамента, но в этом случае основание под камин должно быть отделено деформационным швом от остального помещения. Дымовой канал. В месте, выбранном для камина, должен быть обеспечен доступ к дымовому каналу. Его размеры (диаметр и высота) должны соответствовать типу и габаритам топки. Дымоход должен быть выполнен из материалов, которые выдерживают воздействие высокой температуры и химически агрессивных водяных паров, сопровождающих процесс горения. Выложенный из кирпича камин больших размеров можно приспособить к требованиям топки, используя стальной вкладыш. Камин следует размещать как можно ближе к дымоходу, чтобы труба, соединяющая камин с дымовым каналом, была максимально короткой (не более 2 м) и имела минимум поворотов. Угол между трубой и дымоходом не должен быть больше 45°. Учитывая возможность выполнения чистки, следует избегать ситуации, когда дымовой канал расположен непосредственно над камином. Предпочтительнее, чтобы он был размещен за камином или рядом с ним.

Разводка газовых труб и электропроводка. Их нельзя прокладывать под планируемым камином, по его обшивке, а также на стенах и в полу в непосредственной близости. Если в помещении планируется напольный обогрев, его трубы должны обходить место, предусмотренное для камина.

Подача воздуха. Чтобы камин мог исправно функционировать, у него должна быть возможность забора воздуха, необходимого для горения, - лучше всего не из помещения, в котором он установлен, а снаружи. Выбирая место для камина, стоит принять во внимание возможность прокладки поблизости (например, через наружную стену или в толще пола) канала, по которому свежий воздух будет подаваться к вкладышу или непосредственно в топку. Площадь сечения этого канала должна составлять не менее 200 см2. Противопожарная безопасность. Одним из ее элементов является соответствующая защита пола под камином и на расстоянии 60 см перед ним. Ее можно выполнить, например, из негорючих материалов (плитки для пола, натурального камня). В помещениях с деревянными перекрытиями нужно дополнительно закрепить над топкой карниз из негорючих материалов, который выступает минимум на 30 см за его края. Если рядом с местом, выбранным для камина, предполагается разместить элементы интерьера из легковоспламеняющихся материалов (мебель, шторы, телевизионную аппаратуру), нужно помнить, что они должны быть удалены от камина на безопасное расстояние (не менее 80 см).

Функциональность помещения.

Камин можно возвести у прямолинейной стены, в углу или посередине помещения. Топка может быть видна только с одной стороны или со всех сторон. Принимая решение, следует учитывать, что, кроме камина, в помещении будет стоять еще какая-то мебель и должно оставаться место для передвижения. Его не должно быть мало: постоянно «протискиваться» возле разогретого камина -очень некомфортно.
 
Запланируйте работы в правильной очередности
 

До завершения этапа возведения коробки дома особых проблем в ходе строительства, как правило, не возникает. Работы ведут преимущественно три бригады: каменщики, плотники и кровельщики. К работам они приступают одна за другой, следовательно, синхронизировать работы несложно. Нестыковки начинаются тогда, когда приходит время для отделочных работ. В этот момент возникает необходимость привлечения нескольких фирм и нужно так организовать ход работ, чтобы исполнители не мешали друг другу. Это требует либо необыкновенных организаторских способностей, либо составления точного графика работ. Лучше, если есть и то и другое.

Когда начинать отделочные работы

К выполнению отделочных работ приступают после того, как завершен этап возведения коробки дома. Это значит, что в здании уже выполнены наружные и внутренние стены, перекрытия и лестница, дымовые трубы, осуществлена разводка труб систем водоснабжения и канализации, а крыша по меньшей мере покрыта жестким настилом с рубероидом либо под-кровельной пленкой или уже завершена полностью.

Чаще всего до начала отделки помещений уже вставляют окна и входные двери, хотя это не является правилом. Поскольку многие работы должны проводиться при температуре выше 5°С, лучше запланировать начало этапа отделки на весну. Это поможет избежать перерыва на зиму.
Сетевой график

Правильно подготовленный график имеет вид таблицы. В первой графе перечислены все предусмотренные виды работ. В следующей определяются объемы работ в пересчете на различные единицы измерения, например, на квадратные или погонные метры, штуки. Последние графы представляют собой календарь с делением на дни или недели. С помощью цветных линий в нем отмечают даты начала и окончания отдельных видов работ, а также возможные изменения сроков.

Сколько длятся отдельные виды работ

Ниже указано ориентировочное время для выполнения конкретных видов отделочных работ. Оно определено для одноквартирного дома среднего размера:

•    монтаж электропроводки -4-5 дней;

•    монтаж труб водоснабжения и канализации - более 7 дней;

•    монтаж системы центрального отопления - не более 7 дней;

•    изоляция полов и выполнение стяжек - около 14 дней;

•    оштукатуривание мокрым способом - более 7 дней;

•    выполнение сухих штукатурок -около 5 дней;

•    отделка скатов мансарды (без утепления) - около 10 дней;

•    выполнения самовыравнивающей стяжки - 2-3 дня;

•    облицовка керамической плиткой -от 3 дней до 2 недель;

•    покраска - около 7 дней;

•    монтаж газопроводов - 2-3 дня;

•    монтаж дверей -1-2 дня;

•    монтаж оборудования -около 7 дней.
В календаре должны быть четко обозначены субботы,воскресенья и праздничные дни. Если они будут нерабочими, их необходимо пропускать при заполнении графика. Однако сам по себе сетевой график -это только половина успеха. Его еще нужно исполнять, своевременно внося изменения.

                                                            Этап 1.Планирование

Это самый важный этап, так как от него зависит успех всех последующих. Прежде всего, следует выбрать вид отопления, отделочные материалы и виды оборудования (например, система сигнализации, камин, сауна). К этому моменту необходимо уже ориентироваться в планировке помещений. Это позволит разместить элементы инженерных систем и оборудования наиболее функциональным способом. Получив проекты разводки отдельных инженерных сетей, стоит сравнить их между собой и проверить, не противоречат ли они друг другу. С этой целью можно поручить архитектору дополнить проектную документацию графиком выполнения отделочных работ.

Этап 2 Первые работы по монтажу инженерных систем

Финишные работы начинаются с разведения труб водопровода и канализации. Одновременно могут работать электрики: прокладывать проводку закрытого типа (электрических и телефонных кабелей, сигнализации). Провода прокладывают по поверхности стен или в штрабах, вырезанных в стенах, либо между деревянными элементами каркасной конструкции. В обоих случаях кабели должны быть помещены внутри специальных защитных коробов, предназначенных для данного вида коммуникаций и типа стен. Принцип такой: всю проводку, которая должна быть невидимой, выполняют до финишной отделки; те системы, у которых проводка и устройства будут видны, - после завершения некоторых видов отделочных работ.

Этап 3. Штукатурные работы

Внутренние выравнивающие штукатурки можно накладывать еще до того, как дом закроют, но при условии, что инженерные сети будут разведены, крыша покрыта (хотя бы защитными слоями - пленкой или рубероидом), а температура не будет опускаться ниже 10°С. Если штукатурные работы начинаются осенью, то сначала лучше вставить окна с подоконниками и двери. Если ранее были установлены радиаторы (было включено отопление с целью подсушить стены), то теперь придется их демонтировать.

В первую очередь штукатурят потолки, затем стены и в конце - дверные и оконные проемы, а также всевозможные ниши в стенах. Работы будут вестись быстрее, если воспользоваться услугами бригады, имеющей агрегат для нанесения штукатурки механическим способом. Если окна и внутренние подоконники не были до той поры установлены, то нужно сделать перерыв в выполнении штукатурки. Лишь когда они будут стоять на своем месте, возвращаются штукатуры, чтобы закончить откосы вокруг окон. Но обычно монтаж окон и входных дверей осуществляют до начала отделочных работ в помещениях. Свеженанесенные штукатурки нельзя подсушивать искусственно: это, конечно, ускорит их схватывание, но также приведет к быстрой усадке, результатом которой будут трещины. Стены можно обшить и гипсокар-тонными или гипсоволокнистыми плитами. Обшивку из плит всегда выполняют после монтажа окон, внутренних подоконников и дверей. Плиты приклеивают к стенам с помощью гипсового клея или крепят к стальному каркасу, прикрученному к стенам. Преимуществом таких облицовок, называемых сухими шту-катурками, является то, что практически сразу же после монтажа их можно красить или оклеивать обоями. Однако этот вид отделки стен выполняется лишь после устройства стяжки.

Этап 4. Гидро-и звукоизоляция полов

Сначала на очищенную от пыли и мусора поверхность перекрытия (часто выровненную тонким слоем бетона) укладывают строительную полиэтиленовую пленку. Затем поверх нее укладывают теплоизоляцию из пенополистирола, экструдирован-ного пенополистирола или минеральной ваты. На данном этапе, если это предусмотрено проектом, к работе приступает бригада, выполняющая укладку системы напольного обогрева.

Этап 5. Монтаж системы центрального отопления

В процессе укладки теплоизоляционных плит, а именно их второго слоя, выполняют монтаж труб системы центрального отопления. Их прокладывают по желобам, вырезанным в плитах, или между фрагментами плит. Монтируют также выводы для подключения радиаторов отопления. Важно, чтобы они находились на соответствующей высоте (зависит от толщины теплоизоляции, стяжки, покрытия пола). Если выводы будут расположены низко, то радиаторы будут нависать непосредственно над поверхностью пола, а они должны находиться на высоте не менее 7 см. После этого производят испытание системы отопления давлением.

Этап 6 Выполнение стяжки

Когда гидро-, тепло- и звукоизоляция уже выполнена, уложены трубы центрального отопления или напольного обогрева, выполняют стяжку. Чаще всего для этого используют сухие смеси, которые затворяют соответствующим количеством воды. Стяжка должна быть отделена от стен полосами из пенополистирола. Иногда требуется укрепить стяжку армирующей сеткой. Вместо традиционной стяжки можно выполнить так называемую сухую стяжку из специальных гипсокартонных или гипсоволокнистых плит, укладываемых на выравнивающую подсыпку.

Внимание! Стяжка должна быть выполнена до возведения каркасных перегородок.

Этап 7 Отделка скатов мансарды

Если в доме есть мансарда, именно теперь, когда завершено большинство видов мокрых работ, приходит

время для ее финишной отделки. Чаще всего скаты обшивают гипсокартонными или гипсоволокнис-тыми плитами. Их прикручивают к стальному каркасу, прикрепленному к элементам конструкции крыши. Прежде чем начать монтаж плит, необходимо уложить слой теплоизоляции и закрыть ее пароизоляционной пленкой.

Этап 8 Выравнивание полов

Если поверхность полов не идеально ровная, есть смысл выполнить на ней так называемую самовыравнивающуюся стяжку. Это сухая смесь, которая после затворения водой приобретает жидкую консистенцию. После того как полученный раствор выльют на пол, он образует тонкую и идеально ровную поверхность. Следует помнить, что стяжка должна быть выполнена минимум за шесть недель до укладки напольного покрытия.

Этап 9 Облицовка из керамической плитки

Там, где на полу предполагается укладка керамической плитки, самовыравнивающуюся стяжку можно не выполнять, т. к. поверх нее будет нанесен слой клея для плитки. Тем не менее выполнять укладку плитки на выровненной поверхности гораздо быстрее и удобнее. Обычно до укладки плитки стены предварительно необходимо оштукатурить, лучше всего цементной штукатуркой. Она выровняет их поверхность. На стены в мокрых зонах, например вокруг ванн, душевых поддонов и умывальников, а также на полу в ванной комнате, прежде чем клеить плитку, следует нанести слой жидкой гидроизоляционной мастики.

Этап 10. Покраска стен или наклеивание обоев

После того как штукатурка высохнет, можно начинать покраску стен или их оклеивание обоями. Сначала окрашивают потолки и лишь затем стены. Как правило, наносят два слоя краски. Они сохнут не дольше двух дней. Покраску можно выполнить и в более поздний период, когда уже будет уложено напольное покрытие и установлены коробки внутренних дверей.

Этап 11. Монтаж газопровода

Эту работу выполняют, если в доме предполагается установка газового котла. В соответствии с нормами, трубы системы газоснабжения должны проходить по поверхности стен.

Этап 12. Укладка

напольных

покрытий

До начала укладки напольных покрытий (лами-ната, паркета, ковролина и т. п.) нужно проверить, является ли пол достаточно сухим. Это особенно важно для деревянных покрытий. Влажность основания не может превышать 3%. Покрытия из древесины требуют шлифовки и нанесения сверху лака, масла или воска. Это не относится к многослойной паркетной доске и многослойному паркету полной заводской готовности. Одновременно с напольными покрытиями выполняют монтаж деревянной лестницы или облицовывают железобетонную лестницу.
                     

Этап 13. Монтаж внутренних дверей

Сразу же после укладки напольных покрытий можно начинать монтаж коробок межкомнатных дверей. Однако, если вы собираетесь постелить на пол ковровое покрытие, то удобнее будет сначала установить двери.

Этап 14 Монтаж оборудования
Завершающая работа- этомонтаж различных инженерных устройств. наэтом этапе рабочие устанвливают ванные, душевые поддоны, умывальники,унитазы, плиты, стиральные и посудомоечные машины.радиаторы и котел. Электрики монтируют розетки,выключатели и осветительные приборы. Специалисты по установке сигнализации оборудуют дом датчиками и центральным пультом сигнализации. Итогом отделочных работ будет проведение испытаний работы систем, а также всевозможных устройств и возможное устранение неполадок. После этого остается самое приятное занятие - растановка мебели и декорирование интерьера.
 
журнал "Murator"